【文军•食聊】宋嫂鱼羹：一碗有皇家故事掺乎的古汤

说北京最平俗最易让百姓怀念的汤，那一定是“疙瘩汤”。曾经妈妈的汤、抑或爸爸最最拿手的汤，曾几何时成了跨越世纪挺遥远又挺梦现的念想儿寄托。

再再高级的“疙瘩汤”好做，可也难以达到老爸老妈还在世上亲手烹制的味道了！亲情走了，即便拿最希贵的山珍海味为辅料，这碗汤也缺乏温馨而圆润的温度了。

客居杭州自然也就对“杭味儿”多了些关注啦。当然，除了对“西湖醋鱼”、“龙井虾仁”的着意品味之外，我还是对平民字号的菜肴与汤品更有感性认知的兴趣。

那一日闲来无事，进了一家自称“杭帮主流”的大型餐馆。看客来客往、人进人出，很显示繁荣气象。

正好单闷儿一个人，自个儿作自个儿的主。招牌菜“新式酸菜鱼”一大盔子、心图新鲜劲儿“宋嫂鱼羹”一大盔子，再加一碗米饭。这就齐和！

再新式作法的酸菜鱼见过也吃过。四川酸菜、东北酸菜、南方沿海边儿的酸菜，各是各的味觉感悟。或稍辣、或稍酸、或稍咸，或兼而有之。万变不离其宗——鲜鱼片绝对轻浮于汤面儿之上。

重点是为什么叫“宋嫂鱼羹”？不想腾云驾雾，穿越成宋朝的怂帝；也不想任意乱侃，理念成天下第一汤。

之所以一个汤肴被传承了千年，还真得借了“宋”的光阴岁月。俗也好、雅也好，兹要蘸上皇戚或知名人士的魂，都能海抡上几把言豆！

据说一。北宋京都汴梁的嫂跟着向南边儿地逃，一路辛劳，打西湖边儿上“驻扎”。世间亦被改造，北宋已成南宋。

夫妻二人以搭棚作小餐馆为营生简简单单倚着西湖水“糊口”。

那一日，宋高宗赵构闲游西湖水。正值晌午，宋皇御膳。

岸边儿依次着炊烟袅袅。招着皇儿图新鲜，欲求民间滋味儿。渔嫂闻之，精细加工了一道鱼羹。

高宗赵构餐后大悦。叫来随从赏了渔嫂银两、绸缎。自此宋皇无意间的品尝广告开启了大作用，于是“宋嫂鱼羹”传承了千年到如今。

据说二。宋嫂亦是南宋西湖边儿上主持炊烟袅袅的“五嫂”。你来我往都是客，回头客竟是奔着五嫂的鱼羹来的。

宋高宗游西湖也知道有这么个嫂、有这么个羹。闲着无聊催的，也想凑近处尝尝。

不尝不知奇、不尝不知鲜。五嫂做的鱼羹也是“无与伦比”的层次，可把老锁在皇城里的皇儿喝美了。

于是乎，五嫂被宋嫂所替代。“宋嫂”配“鱼羹”，禁不住千年秉承千年忽悠。

“宋嫂鱼羹”随着“东坡肘子”“东坡肉”，被时髦了世世代代且轮回了千年之上。

羹之魂，为西湖之活鱼之原体。

西湖里鳜鱼或鲈鱼，细加工入汤。香菇丝、冬笋丝，浙醋、胡椒面，淋上薄薄的芡儿汁。

微酸微辣，鲜咸适中。慢慢品味咀嚼吞咽咂摸滋味：先闻后见，清爽与香气袭眼袭鼻；勺匙噬之，浅浅微微的鱼粒之糜香混杂于菇笋山珍之中，别具一格的杭湖风韵。

第一回虎呑狼咽，我愣是把一大盔子“宋嫂鱼羹”整的刮盔子撂勺——满满的幸福安康感。

为此，总会与“宋嫂”经常不短儿地“聚”它一回。凡是喝过的，都说嫂子不错。千年湖之水，孕育鱼羹之魂心。

补充几句。北宋、南宋本来就一家，有些饪肴总有一些缕缕不断的暗合之处。今开封（古汴梁）特时兴“糊辣汤”，也是胡椒面加老醋的酸辣口味道。

我就推理说了，当初五嫂打汴梁鼓楼来到了临安西湖，是由“糊辣汤”改良成了酸辣“鱼羹”。

“宋嫂鱼羹”好闻好吃好喝。一追根溯源，绝少不了皇城人的传说。京味儿的百味传承，也是这个路数。

归根到底，还是要服务于大众。这就是时代车轮与时代步履的突飞猛进！

2022.3.2.