秋叶落尽，冬又临。冬天这个寒冷的季节，大街上行人稀少，就鸟儿也成了我眼中的稀客；万物萧条的当下，我惆怅万千，不禁让我留恋和想起一种温暖的景象——母亲的灶台！
母亲的灶台和大多当时村里的灶台一样，俗称“煤火”。灶台宽二尺有余，长约四尺，高至膝盖。用砖头砌好外皮，中间填好土坯，实木帮沿。
冬天里，屋外大雪纷纷，屋内却是暖意融融；灶台就成了我们全家人的饭桌；灶台上蓝色的火苗舔着锅底，带耳的铁锅内煮得半熟的白菜冒着热气，全家人围坐在灶台旁，一副幸福的画面定格在我的心头！
冬天的灶台包含了深深的母爱。母亲在这样的灶台上，变着戏法改善伙食，用最简单的食材做出了我爱吃的美味。最难忘的是母亲做的发面窝头。窝头的原料就是石磨磨下来的玉米面再加少量的白面，用温水化开酵子和上上述的两种面粉。白天杂活多，这蒸窝头的活儿就常常赶到了夜晚；深夜里，我坐在暖暖的灶台旁，把灶台当作课桌，抄课文，写作业，画画。上面小小的煤油灯“滋滋”地燃烧着，桔红色的灯光映照母亲消瘦刚毅的脸庞！窝头蒸出来了，冒着热气。暄腾腾的窝头放在锅盖上，尝一口酸中带甜松香可口。
贫穷的年代，蔬菜稀少，秋收后父亲种植青菜长大了，捋一把青菜，放上几只辣椒，再拌上少许白面，这半锅的辣椒糊糊就做成了。用香甜的发面窝头蘸上麻辣的辣椒糊糊，只吃的我满头大汗，其味道并不亚于现在“神价”的火锅。
窝头吃多了，母亲把自己的笼鏊拿出来，笼鏊是灰铁铸造的，是鏊子的一种，在当时，却又少见。它之所以叫做笼鏊，是鏊子的盖子高高地隆起，仿佛一芘蒸笼；笼鏊放到灶台的煤火上，倒上一点籽油。籽油烧热后，把玉米面糊糊掺上五香面摊在笼鏊中，盖上盖子，几分钟后，酷似煎饼又好像大饼的鏊饼让我百吃不厌。
有时母亲会把鏊饼和窝头切成薄片，放进煮好的白菜汤里煮一煮，点上香油葱花，劲道滑爽，母亲独创的这种做法，大姑二姑三姑来赶会时和母亲潜心交流，说这种做法既顶饥，又耐饿，又有汤料又解渴，大受姑姑们的欢迎，她们拿走了笼鏊，分别依次尝试制作后，使这种无名氏的美食流传到了村外，同样受到了称赞。
过夜后，填上煤火，母亲就在这小小的煤火口上做文章，母亲把窝头再切成薄片，两面先抹上香油撒上食盐，早起上学，拿上两块，这咸咸的香酥的味道，让我大有嚼头；一次，我的同桌偷吃了我的香酥窝头，我还不雅地打了同桌，下课后，遭到了老师的严厉批评。
除了母亲在灶台的火口上烧过香酥窝头，还有烤花生，尤其煮熟的红薯烤好后，好吃耐嚼，勾得我嘴里的缠虫都出来了不少。
现在昔日的灶台已被微波炉，电饭煲所代替，所做的饭菜干净卫生。但是吃起来，远远没有母亲灶台所做出的味道醇厚自然；
我怀念母亲那份深深的爱，同样深深地怀念昔日那母亲的灶台！.........
责任编辑：李洪涛
