进入腊月，首先繁忙的要数集市儿。农闲之后，在家乡赶集上店的人逐渐多了起来。我昨天去城里办事，从不远处传来一声卖年糕的声音。那声音由远及近传入我的耳朵。年糕进入了我的视野，一方方黄色的年糕牵着我走了很远，多年未吃，不免想起了儿时母亲做的年糕。

        年糕俗称“粘糕”，用“粘”与“年”谐音，“糕”与“高”谐音。在家乡一带意味着“年年升高”之意，也成了家乡一带新年的吉祥物。因此，在过去的家乡那里家家户户做年糕，也是人们在年终岁尾的生活中必不可少的食物。极大的丰富了繁忙而欢乐地气氛，如果少了年糕就像生活中少了一种重要的调味剂一样。

  印象里，一进入腊月，母亲就忙着准备做年糕的食材了。

  那时候，石碾、石磨、牲口都是生产队的固定资产。队长会把推碾磨面的时间、牲口与农户排好队，不得随意推迟与错后。遇上雪天人们扯上遮挡布继续推碾磨面。尽管母亲大字不认一个，细心的她会把自家的日期记得清清楚楚，唯恐错过了日期，我们吃不上年糕。

  前一天晚上，母亲会把备好的玉米、黍子米（有粘性）分别用两个大盆泡上，趁着间隙还要再煮一些红白豆，再把红枣洗净。红白豆是自己种的，红枣是自家的枣树上自然成熟的，胖胖的，甜甜的，没有一个有虫眼的。所有这些都是母亲精挑细选的食材，她认为好的东西一般都不错。

  第二天早上，母亲会早早的起床，把玉米和黍子米捞出来，控干水分，以同等的重量混在一起背到石碾旁，套上生产队分配的牲口进行无休止的碾轧。姐姐负责在旁边用箩子筛面，箩子上的糕粉在萝床上来回的推拉，稳稳的落在下面的簸箩里。那些玉米皮被姐姐抓出来放进另一个口袋回家喂猪。母亲则更忙，系上围裙，手持一把小笤帚边搅合石碾上的玉米，边打扫磨盘边缘的玉米，时不时的还要驱赶一下牲口还有前来偷嘴吃的麻雀。母亲紧随牲口后面，走了一圈又一圈，头上渗出密密地汗滴，晶莹透亮，母亲忙着用手背一擦，眉毛旁会留下带有面粉的印记。整个过程又称为粉糕米，忙的不亦乐乎。

  临近中午，糕米粉好，母亲顾不上休息，把家里的大铁锅刷净，盛上适量的水，放好篦叉，摆好用高粱秸秆做的篦子，再把前一天煮好的红白豆均匀的撒到篦子上一层，防止糕粉漏进锅里。母亲非常麻利的把红枣、红白豆与糕粉混合，搅拌均匀，用碗舀上一碗倒入那层红白豆上面，用岔开的五指快速的摊平，再舀一碗，再摊平，如此反复多次，直至糕粉接近锅沿的地方，盖好锅盖，母亲又忙着拉风箱。看着母亲一整天忙前忙后的样子，没有一丝的空闲，我着实感激我的母亲。蒸年糕需要很长的时间，母亲一有空闲还要在小锅里给我们做一些临时的午饭，自己跟本顾不上吃一口，饿了、渴了就喝几口水对付一下。稍一有空了，母亲就不厌其烦的给我们讲解做年糕的两个关键点，一是掌握好锅底的水，火候大了会把水蒸干，糊篦子糊糕，火候小了年糕熟不透；二是掌握好年糕的成熟度，上了年纪的人会看锅里糕面，以没有干面为标准，母亲则是用一根筷子很容易的插进去为熟透，否则还需要继续用火。

   揭开锅后，母亲用一把铁铲把年糕分割为一方一方的。由于年糕又粘又热，母亲先把把铁铲从凉水里冲洗一遍，把双手从凉水里蘸一下，趁着凉劲搬出一方年糕，尽管如此，母亲的双手还是被烫的红红的。

  品尝着母亲做的年糕，香里带着甜，甜里裹着粘。幸福挂在大家的脸上，香甜留在大家的心里。母亲还时不时的提醒我们别吃的太急，会噎人的。善良的母亲顾不上自己吃一口，忙着给左邻右舍送一些，邻居们都夸母亲做的年糕好吃，香、甜、粘味道纯正。其实都是母亲的用料讲究，她做年糕的用料从不凑合，都是认真挑选。

  母亲为人热情，邻居们谁家做不好年糕了，乐意前来找母亲咨询，母亲会不厌其烦的帮助，甚至亲临现场，手把手的指导。也有的爱及面子，不愿意前来找母亲，结果蒸的年糕不熟，还有的把年糕蒸糊了，吃起来硬硬的，难以下咽。

  母亲的年糕口味独特，晶莹剔透，颇能引起食欲。母亲的年糕口感劲道，滑嫩爽口，绵软香甜，不忍下咽……黄黄的年糕，津津有味，雅俗共赏。

  母亲的年糕，传承着祖辈的习俗，不仅在不同的时刻用不同的火候，而且掌握得恰到好处，制作出了与别人不同的年糕，这就是母亲做年糕的精辟之处……

  母亲的年糕会伴随着我们整个腊月，香味深远。母亲的年糕是一桌团圆饭，洋溢着团团圆圆；母亲的年糕是一桌年夜饭，预示着我们年年升高；母亲的年糕是一壶老酒，散发着缕缕清香。

  吃着母亲的年糕，有一种芳香的年味充满了五脏六腑，一种难以割舍的情愫在血液里流淌。母亲的年糕是岁岁平安的吉祥与祝福，是幸福的团聚，家的温馨，母亲的爱恋……

  母亲的年糕激励着我们勇往直前，成为了家风里的一种文化，必将影响着子孙后代。

  母亲的年糕，甜在舌尖，更甜在我的心里。