“空留一片石，万古在燕山。”这是唐朝诗人刘长卿五言绝句《平蕃曲》中的两句，诗中提到的一片石，有些人也许会感到茫然，它位于辽宁与河北的分界处，地处山海关附近，是明长城中最重要的关隘之一，有“京东首关”之誉。

    如今的一片石，也许只有荒野的风记得当年的辉煌。我，一个古迹爱好者，对寻古问源有着浓烈的兴趣，期盼着触摸这段尘封的历史。

     周末，与朋友相约去山海关的九门关寻找一片石。从城市来到这荒野长城，一首蔓延在崇山峻岭的人类之歌。路上我们一再讨论一日三主的那场鏖战，历史上的一片石今何在？还有迹可寻吗？

  汽车渐渐远离了都市的繁华，葱郁的青山，棋盘状的梯田，稀稀落落的农庄，就像一幅连绵不断地画卷，从眼前一闪而逝。远远地看到一处群山怀抱的大山坳，朋友说，前面就是九门关长城。

     刚入景区，静静流淌的九江河就吸引了我的视线，青碧的河水丝绸般柔软，如果不仔细看几乎看不到它在流淌。九江河宽达百米，前方那座高大壮观的过河城桥就是著名的九门水关。修筑长城历来是遇山而断，遇水而绝，因为凭山水之势可以阻兵，在九门口长城，可见遇山而断景观，更可见遇水而不绝奇观，上有长城九门，下有九江河水，跨河墙长100米，“城在水上走，水在城中流。”可谓别具一格。

     当这些影像在我们的眼前徐徐回放，虽然我更喜欢，越过了长城的东汉人，将这里重新变成了放牧的所在，可我还是无法忘记，“塞上长城空自许，镜中衰鬓已先斑”陆游那一声叹息，何日让华夏这片土地上的人远离战争，长城是横亘在历史中的和平之歌。

    可当你真实地站立在这里，感觉脚下踩着的是一声声叹息，一砖一砖垒砌起来的奇迹。如果，当年的长城魂还在，我想，他们和她们，都会跟着孟姜女的哭声，升腾到这片土地的上空，在或近或远的星空中，不时地凝望着。回首的眼眸里，怀念、渴望、期许交织起来的星光，照拂起这里。

    如果太空的哈勃望远镜，反过来将视线投向这儿，又比如，未来的某天，从月球归来的中国人，透过太空船的轩窗，目光中，这一痕宛如银线的长城，仿佛安定了游子的心。                  

   咬合石块的燕尾铁竟然是用铁水浇铸而成，这让我更加渴求一见，在导游的指点下，我终于看到了水底那锈迹斑斑的燕尾铁，岁月流逝，时光消磨，有些石块只剩卧槽，历经三百多年河水的浸泡，有些铸铁已锈蚀不堪，逐水而去。

    导游说，这些石床是为了加固城桥的地基，防止城桥的水土流失。据老人们讲，在这片巨石下，还铺着一层枕木，也是为了防止泥沙泛起，石床挪位。铺石面积7000平方米，用条石1.2万多块，如此浩大的工程，如此巧妙的匠心，需要何等的人力、血汗和智慧啊。站在桥洞下，扶着冰冷的城墙，踩着巨大的条石，望着沉默在碧水下的一片石，我不由陷入了沉思。

   虽然冷兵器时代早已走远，如果不是刻意搜寻，已经找不到和那惊心动魄的战争有关的痕迹。但我的耳畔似乎响起金戈铁马厮杀声，眼前又浮现出吴三桂、李自成、多尔衮那场惨烈的厮杀，多少人倒在了刀光剑影下，多少生灵涂炭，多少家园毁于一旦。史载，战后的一片石“暴骨横野，三年拾之未尽”。
   那么，我所眼见的每一块砖，每一寸土地都当被血水浸泡过，每一片石板若张开嘴，都可诉说曾经荣光、惨烈与悲怆。

    穿过水关桥洞，就进入关内，仿佛也翻越了历史的沟坎。城门洞前的河床上，有搁浅的游船，有划着橡胶筏子捕鱼的人们，还有举着网兜，握着鱼竿钓鱼的孩童，到处是快乐的“现代人”。九江河岸边东岸是刀削斧劈般的悬崖峭壁，就像半扇高大的山门，佑护一侧。

   河对岸的土坡上支起一座座漂亮的蒙古包，在阳光下白得刺眼，总给人怪怪的感觉，就像土布衣衫上打了几块锦缎补丁。不远的山崖上还能看到星星落落残存的城墙，我猜这里曾经是高大的城墙，为何拆除了？何时拆除的？可惜导游也难以说道。        

    看过九江河和九门关，我们就拾阶而上开始登长城了。这段长城依山而建，山势比较平缓，每隔一段就有一个四方敌楼，共有10余座，里面四处通风，入内很是惬意。这段长城城砖较新，大概因为在景区，能得到名正言顺的养护。但是在狭窄的关口有些城砖磨损严重，露出了褐红色的砖粉。仔细打量那些凹陷的方砖，原来是现代工艺，景区后来修补的。后来烧制的城砖却不能持久，古人传统技艺的精湛，让现代技术汗颜。

    这段长城的两旁是成片的果园，正是樱桃成熟的时节，不时有坠满红宝石的树枝伸过城墙，在微风里眨着红圆的眼睛，冲淡了长城的肃杀气。我们游兴正浓，就像一首激昂的旋律突然戛然而止，绕过一块游客止步的牌子，一段破烂不堪的残垣断壁呈现在眼前。

   望着这条伤痕累累蜿蜒巨龙，心底蓦然升起一股悲凉。它就像被母亲遗弃的流浪儿，衣不遮体、肢体残破，可残缺的墙体仍傲然挺立，那是龙的脊梁！它没有倒在枪林弹雨里，没有被岁月湮灭，却被它日夜护佑的儿女剥食了。那些历尽四百多年的条石和城砖，而今都去了哪里？能扒的都扒了，能拿的都拿了，我不由得想起了八国联军在圆明园的罪行，但这里的长城绝对不是敌寇所为。

   这里本来归属河北，后来被辽宁要走。也许保护面太长导致花费巨大，就把峭壁上残破的它给舍弃了，任凭它在风雨里飘摇。我想，这段长城或许会修葺，只是那时不再是这些历经风雨的一砖一石。

     顺着这段墙基的残痕，我们一直攀到绝壁处。举目四望层峦叠嶂的燕山山脉，看着关内关外的锦绣河山，“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”心情大抵如此。如今长城已无险可守，但它依然屹立在我们心里，以中华民族脊梁的名义。

   关内关外说着一样的乡音，保持着相同的风俗习惯，两种文化早已融为一体。当我们问起两个村子是否通婚。老人笑了，她说，她的女儿就嫁给了邻村，几乎每天都往来于娘家和婆家。

    与老人一番闲聊，得到一种莫名的安慰。看看巍峨的九门关，再摸摸一片石，想到那些远去的刀光剑影，那些抛头颅洒热血的将士们，如果地下有知，他们会作何感想呢？

    夕阳西下，我们又把山脚下的这两个村浏览一遍。两个村子的建筑风格差不多，依然是典型的80年代北方农村低矮的砖瓦房，简陋的小木门，矮矮的土墙，在华北农村消失多年的猪圈，在这里依然能看到。突然猪圈墙基的条石和院墙上的大青砖紧紧地抓住了我的目光，不由得倒吸一口凉气。我的心里咯噔一下，张张口，却硬把到嘴边的话咽了下去。规整的条石，青灰的城砖，就像落难民间的王子和公主，即使穿着再破旧的衣衫，依然难掩骨子里的端庄大气。

    守城人的后代，却带头扒长城。这是莫大的讽刺啊。无知者无畏，珍贵的文物就这样随随便便地破坏了，岂不是守着金饭碗讨饭？那是他们的祖先背井离乡用生命护卫的，那是神圣不可侵犯的国家之魂啊。如果他们的祖先地下有知，又会做怎样的感想呢？

     就要离开一片石了，我们又绕道关城西部的点将台，它是一座圆形敌台，相传为明代边将检阅兵马之处。远远地看到点将台上那株苍翠的古松，遒劲不减。这个点将台建在一片开阔的场地，全部用条石青砖合筑，通高9.75米，直径9.5米。外形和小日本建的炮楼差不多，最奇的是楼顶有一棵迎客松，历经二百多年，树冠罩满整个楼顶，就像气宇轩昂的大将军正在威武地检阅兵将。

   我围着点将台走了一圈，巨石地基很是扎实，敌楼里面还有一个小院，四周分设几个瞭望口和射击孔。当我转到点将台的东面时，我愣住了，外墙自上而下坍塌了两米多宽，墙基上垒砌的两米多高的沙石袋（人们维修的），依然没能阻挡住滚落的砖石，墙角横躺竖卧着许多大条石，白色的条石在阳光下散发出玉石的光泽，刺得人眼睛生疼。

     好一个撕裂的伤痕，就像仰天呐喊的巨口，就要离开了，它让我眼含热泪，不住地回头眺望，眺望那夕阳里安详的一片石关。。。。。。
                                                      写于2014年5月
                                                                河北省“卓城杯”笔尖下的非遗征文优秀奖